Dernier salon avant l’été à Cabrières (30) ! – Last show before summer!

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Je serai donc ce vendredi et samedi (les 30 et 31 mai) au Salon des Créateurs à Cabrières dans le Gard, près de Nîmes.

Attention aux horaires : vendredi de 14h à 18h30, et le samedi de 10h à 18h.

Plein de gens sympas prévus au programme, et notamment ma copine Domino d’Étoiles filantes et laines filées : du filé main qui vous en mettra plein la vue, promis !

Annette Petavy Design – Nyhetsbrev april 2014 – Med ett annat garn

Nyhetsbrev april 2014: Med ett annat garnI butiken:Jag har designat ett nytt litet mönster för vår och sommar: Capelette!capeletteDen här lilla virkade axelvärmaren passar i många olika sammanhang. Den kan bäras över en T-shirt eller ett linne, men också till klänning vid festligare tillfällen.Mer information i butiken.Om du vill virka en varm Capelette fungerar tunn merinoull eller alpacka bra. Men jag vill använda min axelvärmare i sommar, så jag virkade den i mitt helt nya garn i ekologisk bomull.organic cottonDet här mjuka, matta bomullsgarnet spinns i Italien. Det finns i 9 vackra färger.Mer information i butiken.Nathalie Mainsant, som designat den vackra stickade sjalen Quimperlé, har nu ett nytt mönster i butiken: den mångsidiga jackan OXIXO.oxixJackan kan bäras nästan precis hur du vill – även upp och ner och ut och in. Delarna som bildar fram- och bakstycke är stickade och ärmarna är virkade.Mer information i butiken.För övrigt har jag nu en ny, mycket vacker grön färg i spetsgarnet London. Tyvärr är färgen svår att fästa på bild, så fotot nedan gör den inte alls rättvisa.london mousseDet finns också virknålar i aluminium från Hiya Hiyahiya hiya aluminium… virknålar i plast från samma märke…hiya hiya plastic… och en riktig specialare, de ergonomiska virknålarna Addi Swing – något att prova om du får ont i händerna av att virka!addi swingMed ett annat garnNyligen hade jag en mejlkonversation med Sarah i Schweiz. Hon vill göra jackan OXIXO (se ovan), men använda ett annat garn än det som använts i originalet. Ullen från de franska Alperna, som Nathalie använde i sin jacka, är ett fint, lokalproducerat garn, men det finns bara i två färger, gräddvitt och grått. Sarah ville ha en mer färgstark jacka.När jag förklarade för Sarah hur jag resonerar när jag ersätter ett garn med ett annat föddes idén att behandla frågan i ett nyhetsbrev – så då gör jag det!Om du är van vid det amerikanska systemet för att kategorisera garn (fingering, sport, DK, worsted osv.), fungerar det ganska bra när man vill byta garn. Om du ska göra en accessoar som t ex en sjal och byter garnet mot ett annat i samma kategori och med samma fiberinnehåll (se nedan) är utsikterna ganska goda för att lyckas. Men ibland behöver man vara mer exakt – eller också vill man förstå varför ett garnbyte man redan gjort fick det resultat det fick.Förhållandet längd/viktDet första jag tittar på är förhållandet mellan längd och vikt. Garn säljs oftast i nystan eller härvor om 50 eller 100 g. För varje nystan anges hur många meter garn det innehåller. Det kan t ex vara 85 m per 50 g (ett typiskt « worsted » garn) eller 400 m per 100 g för ett vanligt strumpgarn. När du vill byta garn letar du i regel efter ett garn som har ett liknande längd/vikt-förhållande som det garn som använts i originalmodellen. Det betyder inte att du nödvändigtvis kommer att använda ett garn som säljs i samma viktenhet. Om garnet i mönstret säljs i nystan om 50 g, kanske du kommer att använda ett garn i nystan om 25 g, eller härvor om 100 eller 250 g, eller någon annan vikt. För att jämföra förhållandet längd/vikt, börja med det garn som använts i mönstret. Vi säger att det är ett strumpgarn med en löplängd på 180 m per 50 g.  180/50 = 3,6. Hemma har du redan ett väldigt fint garn på 400 m per 100 g. 400/100 = 4.Är det tillräckligt nära?Det känns säkrare om vi har ytterligare information att gå på. Den kan vi hitta i den masktäthet som anges på etiketten.
Angiven masktäthetPå etiketten till varje nystan eller härva (eller på säljarens sajt) finns i regel en angiven masktäthet. Det är nästan alltid masktätheten för 10 cm slätstickning med den stickstorlek som anges på etiketten. Det här ska vara en « normal » masktäthet för en « normal » stickare med dessa stickor och detta garn. Att något överhuvudtaget anses « normalt » när det gäller handstickning är litet bisarrt, men det är i alla fall en intressant upplysning.Den här masktätheten följer inte alltid automatiskt av det längd/vikt-förhållande som vi diskuterat. Beroende på fiberinnehåll och hur garnet är spunnet kan två garn med samma förhållande längd/vikt ha helt olika masktäthet. Det är därför den angivna masktätheten är intressant i jämförelsen.I vårt exempel kan den angivna masktätheten för båda garnerna mycket väl vara 28 m = 10 cm. I så fall, och om fiberinnehållet är likvärdigt, kan du vara ganska säker på att garnbytet fungerar bra, och att form och storlek på det färdiga projektet kommer att ligga väldigt nära form och storlek i originalmodellen. Med samma exempel, om den angivna masktätheten för det ena garnet är 26 m per 10 cm, och för det andra 30 m per 10 cm, måste du själv bedöma hur pass viktig skillnaden är i ett givet projekt. Om det handlar om en sjal eller en halsduk, eller kanske en vid jacka, kan det fungera bra – särskilt om du är noga med att kolla din egen masktäthet innan du börjar. Men om du vill göra t ex ett tättsittande plagg är det nog bäst att köpa ett nystan och sticka en provlapp innan du köper allt garn som behövs till en hel klänning.
FiberinnehållNär man byter ett garn mot ett annat är det också viktigt att tänka på vilket material garnet är spunnet av. Ofta har det här kanske inte så mycket att göra med huruvida du kan få rätt masktäthet i din provlapp, men desto mer med hur projektet kommer att se ut och fungera när det är färdigt och används.För det första är det viktigt att tänka på hur « luddigt » eller « hårigt » garnet är. Ett typiskt exempel på det här är spetsgarn i mohair. Många mohairgarner spinns mycket tunt, till ca 1000 m per 100 g, och säljs i 25 g nystan med 225—250 meter garn per nystan. Men det faktum att mohair är väldigt « luddigt » gör att det beter helt annorlunda jämfört med ett slätt spetsgarn med samma längd/vikt-förhållande. Mohairgarnet måste virkas eller stickas med betydligt grövre virknål eller stickor, så att fibrerna kan « andas ». « Luddet » kommer i vilket fall som helst att fylla ut utrymmena mellan och inuti maskorna, så att resultatet blir sammanhängande.När jag började att virka upp sjalen Buttercream Shawl, som publicerades i vårnumret 2014 av den amerikanska tidningen Interweave Crochet, hade det blivit fel i beställningen. Jag fick ett mycket tjockare mohairgarn än planerat. Jag försökte ändå att virka med den virknål jag tänkt mig. Det vackra, mjuka garn jag fått blev en matt, tråkig och stel provlapp. Det är viktigt att låta fluffiga garner « andas »! (Och ja, jag bad om ett annat garn och fick ett vackert, mycket tunnspunnet garn i stället).Alpacka är en annan fiber som, beroende bl a på hur den spunnits, kan vara ganska luddig och fylla ut rejält. När jag virkade en vinterversion av det populära mönstret Sommarbris i mitt spetsgarn i alpacka (som i praktiken ligger någonstans mellan ett strumpgarn och ett spetsgarn) fick jag gå upp till en två storlekar större virknål än den som användes till spetsgarnet i bambu i originalet. Längd/vikt-förhållandet för alpackan är 275m/50g = 5,5, och för bambun 300m/50g = 6. Det är ingen jätteskillnad. Man skulle kunnat vänta sig att samma virknål skulle fungerat, eller på sin höjd en storlek större, men alpackans « ludd » behövde mer andningsutrymme.Utöver garnets luddighet är fiberinnehållet också viktigt eftersom det påverkar slutresultatets elasticitet och « minne ».Ull från får är i regel ganska elastiskt, med bra « minne ». Det betyder att materialet strävar efter att återgå till den form det virkats eller stickats till efter tvätt och/eller användning. Alpacka, bambu och silke är fibrer med dåligt eller inget minne (när det gäller alpackan beror det en hel del på hur den spunnits). De har fantastisk mjukhet och fall, men när de väl sträckts ut blir det svårt att få dem att gå tillbaka till ursprungsformen. Om du till exempel väljer mönstret Varma händer och tänker virka dina torgvantar i mjukt bambugarn riskerar du, även om du hittar ett bambugarn i rätt tjocklek, att bli besviken. Torgvantar måste passa väl runt handled och hand. Samtidigt måste resåren i handleden töjas en del när du drar på dig vanten och den dras över handen, och själva handdelen måste töjas med när du rör dina händer. Om du virkar dina torgvantar i ett garn nästan helt utan elasticitet och minne kan de bli uttöjda och för stora väldigt snabbt.Så tänk på att använda ett garn med ett fiberinnehåll som liknar det i garnet som använts i mönstret.När man byter till något helt annat
Så här långt har jag utgått från att du vill använda ett garn som är så likt det i originalmodellen som möjligt. Men garnlivet vore trist och tråkigt om vi bara försökte göra nästan identiska kopior av andras modeller. Ibland vill vi det, men ibland vill vi göra något helt annat.För att roa sig med det här är accessoarer som inte behöver passa kroppen precis, som t ex sjalar och halsdukar, en perfekt lekplats. Jag har sett fantastiskt vackra varianter av sjalen Organic som virkats i riktigt tunna garner. I en av versionerna använde personen samma virknål som i originalet, men ett mycket tunnare garn (och extra mönsterupprepningar, på det sätt som förklaras i mönstret). Resultatet blev en ljuvlig, lätt sjal. En annan gång valde en av mina franska kunder att virka sjalen i spetsgarnet London med en betydligt mindre virknål. Det blev en mycket elegant halsduk i ull och silke som såg nästan vävd ut.Omvänt kan man förstås använda garner som är tjockare än det i originalmodellen. Om det är en halsduk eller sjal du gör, tänk bara på att använda en grövre virknål eller tjockare stickor så att resultatet blir mjukt.  Har du frågor, idéer eller kommentarer om garnbyte? Skicka gärna ett mejl!Vi ses snart!

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Annette Petavy Design – Bulletin avril 2014 – Remplacer un fil

Bulletin d’information d’avril 2014: Remplacer un filDans la boutique:Je vous propose un nouveau modèle pour la belle saison : Capelette !capeletteCe petit chauffe-épaule au crochet trouve sa place dans plein de situations : sur un T-shirt ou un débardeur, mais aussi sur une robe pour un look un peu plus festif.Plus d’informations dans la boutique.Si vous voulez crocheter Capelette dans une version hivernale, je vous propose l’alpaga fin ou le mérinos fin. Toutefois, pour utiliser votre chauffe-épaule sous le soleil, l’idéal est le fil que j’ai utilisé. C’est mon tout nouveau fil, le coton bio.organic cottonFilé en Italie, ce fil mat et ultra doux est disponible en 9 coloris.Plus d’informations dans la boutique.Nathalie Mainsant, traductrice et aussi la créatrice du très beau châle Quimperlé, vous présente son nouveau modèle : la veste multi-fonction OXIXO.oxixC’est un modèle extrait du calendrier 2014 de la Fraction Armée Révolutonnaire du Tricot (le calendrier est épuisé). Cette veste se porte comme vous voulez, avec le haut en bas et l’envers sur l’endroit, selon l’humeur du jour. Le corps de la veste est tricoté et les manches sont crochetées.Plus d’informations dans la boutique.Par ailleurs, je peux vous proposer un nouveau coloris dans le fil London, un très beau vert nommé Mousse. Malheureusement, mon appareil photo refuse de le photographier correctement, et l’image ci-dessous est nettement moins belle que la réalité !london mousseIl y a aussi des crochets Hiya Hiya en aluminiumhiya hiya aluminium… des crochets en plastique de la même marque …hiya hiya plastic… et un crochet tout spécial, à savoir le crochet ergonomique Addi Swing – à essayer si vos mains font mal quand vous crochetez !addi swingSalon en mai :Le week-end de l’Ascension, du 30 au 31 mai, je participe au Salon des Créateurs de Cabrières dans le Gard (30). Il y aura aussi ma copine Domino, d’Étoiles filantes et laines filées, avec des laines filées main extraordinaires !cabrieres Cette manifestation sera la dernière à laquelle je participerai avant l’été. Pour la rentrée, vous trouverez le programme sur le blog.Remplacer un filRécemment, j’ai eu une conversation par mail avec Sarah en Suisse. Elle voulait réaliser la veste OXIXO (présentée plus haut), avec un autre fil que celui utilisé dans l’original. La laine des Alpes-Maritime est un très beau fil, produit localement, mais il est vrai que ce fil n’est disponible que dans deux coloris, crème et gris. Sarah voulait faire une veste plus colorée.En expliquant à Sarah comment je raisonne pour remplacer un fil par un autre, j’ai eu l’idée de traiter ce sujet dans le bulletin d’information. Donc, allons-y !D’abord, si vous vous êtes habitué au système américain de catégorisation des fils (fingering, sport, DK, worsted, etc.), il fonctionne relativement bien pour remplacer des fils. Si vous voulez réaliser un accessoire comme un châle, par exemple, et vous remplacez le fil avec un autre dans la même catégorie et avec le même type de fibre (voir ci-dessous), il est fort probable que cette substitution soit réussie. Mais tout le monde n’utilise pas ce système, et en tout état de cause, il faut souvent être plus précis. On peut aussi avoir envie de comprendre pourquoi on a plus ou moins bien réussi la substitution de fil dans un projet déjà réalisé.Un système courant en France est de désigner la grosseur de fil par l’aiguille avec laquelle ce fil est censé se tricoter. On parle d’un fil qui se tricote en 3 ou 4 1/2, par exemple. C’est un système que je trouve beaucoup trop imprécis, et qui peut parfois même amener des résultats désastreux. Je vous propose de le remplacer par les approches indiquées ci-dessous. Rapport métrage/poidsLa première chose que je regarde est le rapport métrage/poids. Le fil est généralement conditionné en pelotes ou écheveaux de 50 ou 100 g. Pour chaque pelote, le métrage est indiqué. Cela peut être quelque chose comme 85 m pour 50 g (ce qu’on appelerait typiquement « worsted » dans le classement américain) ou 400 m pour 100 g en ce qui concerne un fil « layette » ou « chaussette » standard. En général, pour remplacer un fil, vous allez rechercher un autre avec un rapport métrage/poids comparable à celui utilisé dans les explications. Ceci ne veut pas nécessairement que vous allez utiliser un fil conditionné dans les même quantités. Dans la fiche explicative, la créatrice a pu utiliser un fil en pelotes de 50 g, tandis que vous voulez utiliser un fil en pelotes de 25 g ou écheveaux de 100 ou 250 g. Le nombre de pelotes n’est pas intéressant dans ce cas de figure. Pour vérifier si un autre fil a le même rapport métrage/poids (ou presque) que celui utilisé dans le modèle, commencez par calculer ce rapport pour le fil indiqué dans les explications. Nous allons supposer que c’est un fil chaussette à 180 m aux 50 g.  180/50 = 3,6. Dans votre stock, vous avez déjà un joli fil à 400 m aux 100 g. 400/100 = 4.Est-ce suffisamment similaire ?Nous nous sentirons plus sûrs avec un complément d’information. On peut l’obtenir avec l’échantillon indiqué sur l’étiquette.Échantillon indicatifSur l’étiquette de chaque pelote ou écheveau (ou sur le site web du vendeur), vous trouverez très probablement un échantillon indicatif. C’est presque toujours un échantillon pour 10 cm de jersey au tricot, utilisant la taille d’aiguilles indiquée sur l’étiquette. C’est censé être un échantillon « normal » pour un tricoteur « normal » avec ce fil et le nombre d’aiguille indiqué. La « normalité » est un concept étrange quand il s’agit de tricot main, mais tant pis, c’est tout de même un indice.Cet échantillon n’a pas toujours un lien direct avec le rapport métrage/poids dont on vient de parler. Suivant la matière et la façon dont le fil est filé, deux fils avec des rapports métrage/poids similaires peuvent dans certains cas avoir des échantillons indicatifs très différents. C’est pour cette raison qu’il est important d’ajouter ce point de comparaison pour remplacer notre fil.Dans notre exemple, il se peut que l’échantillon indicatif pour les deux fils soit 28 m = 10 cm. Dans ce cas, si la matière utilisée dans les deux fils est similaire (voir ci-dessous), vous pouvez partir du principe que le remplacement a de bonnes chances à réussir, et que la taille et la forme de votre projet fini seront proches de la taille et la forme du modèle d’origine. Si, dans le même exemple, l’échantillon indicatif pour l’un des fils est à 26 m pour 10 cm, et pour l’autre à 30 m pour 10 cm, il va falloir juger de l’importance de la différence par rapport au projet choisi. S’il s’agit d’un châle ou d’une écharpe, ou peut-être d’une veste à porter avec beaucoup d’aisance, cela peut très bien fonctionner, surtout si vous vérifiez bien votre échantillon personnel avant de commencer et l’adaptez si nécessaire. Par contre, si vous vous apprêtez à réaliser un vêtement ajusté, il serait probablement plus sûr d’acheter d’abord une pelote et faire un échantillon dans les règles de l’art, avant d’acheter du fil pour une robe complète.
MatièreQuand on remplace un fil par un autre, il est aussi très important de tenir compte de la matière utilisée dans chacun des fils. C’est souvent une question qui concerne moins la possibilité d’obtenir un échantillon qui correspond à celui indique, que l’aspect et la façon dont votre projet terminé va évoluer quand il sera utilisé.D’abord, le caractère plus ou moins duveteux (ou « poilu ») d’un fil joue un rôle important. Cela est très net dans l’exemple du mohair très fin. Beaucoup de fils de mohair sont filés très finement, à environ 1000 m aux 100 g, et sont vendus dans des pelotes de 25 g qui contiennent 225—250 mètres de fil. C’est aussi fin, voir plus, que beaucoup de fils type « dentelle » – mais le mohair se comportera très différemment par rapport à un fil lisse. Il va falloir travailler le mohair avec un crochet ou des aiguilles nettement plus gros pour laisser les fibres « respirer ». Les poils du fil rempliront tout de même les espaces entre et dans les mailles, et le rendu sera celui d’un travail « plein » même si le fil est travaillé de manière très lache.Quand j’ai commencé le crochetage de mon châle Buttercream Shawl, publié dans le numéro de printemps 2014 du magazine américain Interweave Crochet, j’ai constaté une erreur de commande. J’avais reçu un fil mohair nettement plus épais que prévu. J’ai tout de même essayé de le travailler avec la taille de crochet que j’avais prévu pour le modèle. Le fil doux et beau que j’avais reçu s’est transformé en un échantillon terne et raide avec un aspect presque feutré. C’est important de laisser les fils duveteux « respirer » ! (Et oui, j’ai demandé un autre fil pour mon châle, et j’ai reçu un très beau fil mohair très fin à la place).Une autre fibre qui, suivant le filage, peut être assez duveteuse et remplir des espaces est l’alpaga. Quand j’ai fait une version hiver du modèle très populaire Brise d’Été, avec mon fil alpaga dentelle, j’ai trouvé qu’il me fallait un crochet deux tailles au-dessus de celui utilisé pour le bambou dentelle de la version originale. Le rapport métrage/poids pour l’alpaga est de 275m/50g = 5,5, et pour le bambou c’est 300m/50g = 6. La différence n’est pas énorme. On aurait pu s’attendre à un bon résultat avec le même crochet, ou seulement une taille au-dessus, mais les poils de l’alpaga avaient besoin de place pour respirer.À part le côté plus ou moins « poilu » du fil, la matière est aussi importante du point de vue de l’élasticité et de la « mémoire » du projet terminé.La laine donne en général un fil assez élastique qui a aussi une bonne « mémoire ». Cela veut dire que, après avoir été porté et/ou lavé, le projet terminé retournera le plus souvent vers la forme à laquelle il a été crocheté ou tricoté. L’alpaga, le bambou et la soie sont des matières qui ont peu ou pas de mémoire du tout (dans le cas de l’alpaga, les méthodes de filage peuvent pas mal influencer sur ce trait de caractère). Ces fils seront magnifiquement fluides, avec un beau tomber, mais une fois qu’ils auront été étirés ils ne reviendront pas très facilement vers leur forme initiale. Par exemple, si vous choississez la fiche des Mitaines printanières et décidez de faire vos mitaines dans un fil de bambou doux et lisse, vous risquez d’être déçue même avec un fil bambou avec le bon métrage et le bon échantillon. Une mitaine doit être bien ajustée autour du poignet et de la main. Les côtes autour du poignet doivent s’étirer pour passer par-dessus la main quand on enfile la mitaine, et la partie principale de la mitaine doit s’étirer en fonction des mouvements de vos mains. Crochetées dans un fil qui est peu élastique, presque sans mémoire, vos mitaines risquent bientôt d’être trop étirées et ne plus épouser la forme de vos mains. Donc, si vous voulez remplacer un fil, essayez d’utiliser un fil dans une matière similaire au fil de la version originale.Remplacer par quelque chose de différent
Jusque là, je suis partie du principe que vous voulez utiliser un fil aussi proche que possible de celui dans le modèle d’origine. Mais le monde du fil serait un endroit bien triste si on ne faisait que reproduire les choses quasiment à l’identique. Parfois, c’est ce qu’on veut, mais d’autres fois, on veut faire quelque chose de différent.Pour s’amuser dans ce domaine, les accessoires non ajustés, tels que les châles ou les écharpes, sont de bons terrains de jeux. J’ai vu de très belle versions de l’étole Organic crochetées dans des fils type dentelle. Dans l’une, la crocheteuse a utilisé le même crochet que dans l’original, mais avec un fil beaucoup plus fin, en ajoutant des répétitions pour élargir l’étole comme indiqué dans les explications. Le resultat est sublime et aérien. Dans l’autre, l’une de mes clientes lyonnaises avait choisi le fil London, travaillé avec un crochet plus petit. Cela a donné une écharpe délicate en laine et soie, avec un aspect presque tissé.Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser des fil plus épais que dans la version originale. Pour un châle ou une écharpe, n’oubliez pas d’utiliser un crochet plus gros, pour conserver un beau tomber.  Avez-vous des questions ou des commentaires au sujet de la substitution des fils ? N’hésitez pas à m’envoyer un message !À bientôt !

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Possibles retards d’expéditions – Possible delays in shipping

Pendant les deux semaines à venir, je serai en déplacement en Suède pour donner un petit coup de main à mes parents. Les expéditions ne seront pas suspendues, mais comme elles seront assurées par ma fille, en pleine préparation du bac, et mon mari, souvent en déplacement professionnel, il y aura probablement quelques retards par rapport aux délais habituellement assurés.

In the next two weeks, I will be travelling to Sweden to help my parents. Shipping of yarn will be maintained, but since it will be done by my daughter, who is hard at work for her final high school exams, and my husband, who is often travelling for work, there will probably be some delay compared to normal.

Si vous savez dès maintenant que vous aurez une commande urgente, je vous propose de la passer d’ici demain (jeudi 8 mai) 18 heures . Je pourrai alors l’envoyer vendredi avant mon départ.

If you already know that you will need something urgently, please place your order before tomorrow (May 8th) 6 p.m. (GMT +1). I will be able to put it in the mail on Friday before I leave.

Je serai de retour à partir du lundi le 26 mai. Merci pour votre compréhension !

I will be back from Monday May 26th. Thank you for your patience!

Annette Petavy Design – Newsletter April 2014 – Yarn substitution

Newsletter April 2014: Yarn substitutionIn the shop:I have prepared a new little design for spring (or summer): Capelette!capeletteThis little crochet capelet is very versatile and can be worn over a T-shirt or tank top, or over a dress for a fancier look.More information in the shop.If you would like to work your Capelette in a warmer material, I’d suggest fingering weight alpaca or merino. However, I want to wear my little capelet in summer, so I worked it in my brand new yarn, an organic fingering weight cotton.organic cottonSpun in Italy, this soft yarn is available in 9 colours.More information in the shop.Nathalie Mainsant, the designer of the beautiful knitted Quimperlé shawl, has a new pattern in my shop: the very versatile jacket OXIXO.oxixThis jacket can be worn any way you like, even upside down and inside out. The body is knitted and the sleeves are crocheted.More information in the shop.In other news, there is a new, beautiful green colour in the London yarn, Mousse. Unfortunately it is impossible to photograph correctly, so this picture doesn’t really do it justice.london mousseThere are also aluminium hooks from Hiya Hiyahiya hiya aluminium… plastic hooks of the same brand…hiya hiya plastic… and the very special Addi Swing ergonomic hooks, something to try if your hands tire easily from crocheting!addi swingSubstituting yarnThis month I had an e-mail conversation with Sarah in Switzerland. She wanted to make the OXIXO jacket (presented above), using another yarn than in the original. It’s true that while the wool from the French Alps that Nathalie used in her jacket is locally produced and very nice, it comes in only two colours, cream and grey. Sarah wanted to go for something more colourful.Explaining to Sarah how I go about substituting one yarn for another sparked the idea to discuss this topic in the newsletter – so here we go!If you are used to using the U.S. system of yarn categories (fingering, sport, DK, worsted, etc.), it’s quite useful for substituting yarns. If you are making an accessory, such as a shawl, and you substitute a yarn with another in the same category and with the same type of fiber content (see below), chances are that your substitution will be successful. However, sometimes you might want to be more precise – or simply to understand why a yarn substitution you’ve already made turned out the way it did.Length/weight ratioThe first thing I look at is the length/weight ratio. Yarns are generally put up in 50 g or 100 g balls (or skeins). For each ball, the meterage (or yardage) is indicated. This could be, for example, 85 m (92 yds) per 50 g (for a typical worsted weight yarn) or 400 m (440 yds) per 100 g for a standard fingering weight yarn. Generally, when substituting a yarn, you will look for a yarn with a similar length/weight ratio to the one used in the pattern. This doesn’t mean that you will necessarily substitute a yarn with the same put-up. If the yarn used in the pattern comes in 50 g balls, you will perhaps use a yarn that comes in 25 g balls, 100 g skeins, or 250 g hanks, or any other quantity. To check if another yarn matches the length/weight ratio of the one you want to use, start with the yarn used in the pattern. Say it’s a fingering weight yarn at 180 m per 50 g ball.  180/50 = 3.6. You have a very nice yarn already, at 400 m per 100 g. 400/100 = 4.Is that close enough?We will want another indication to feel surer. We can get one from the gauge indicated on the ball band.
Indicated gaugeOn the band or label of each ball or skein of yarn (or on the seller’s website), you will most often find an indicated gauge. This is almost always the gauge for 10 cm (4″) of knitted stockinette stitch, with the needle size indicated on the ball band. It is supposed to be a « normal » gauge for a « normal » knitter using the specified size of needles and the specific yarn. « Normality » is a very odd notion when it comes to hand knitting, but it’s still an indication.This is not always directly correlated to the length/weight ratio discussed above. Depending on fiber content and the way a yarn is spun, two yarns with the same length/weight ratio can knit up to very different gauges. This is why gauge is an important point of comparison as well.In our example above, the indicated gauge for both yarns might well be 28 sts = 10 cm (4″). In this case, if the fiber content is similar, you can be rather confident that the substitution will work out well, and that the shape and size of your project will be very close to the shape and size of the initial design. If, still using the same example, the gauge for one yarn is 26 sts per 10 cm, and for the other 30 sts per 10 cm, you will have to judge the importance of the difference for the specific project. If it’s a shawl or a scarf, or perhaps a loose-fitting jacket, it might work out just fine, especially if you carefully check your gauge before starting. However, if you want to make, say, a close-fitting garment, perhaps you should buy a single ball and make a swatch before you buy enough yarn for an entire dress.
Fiber contentWhen substituting yarns, the fiber content is also a very important consideration. Often, this has less to do with the possibility of getting gauge when making a swatch, and more to do with how your project will behave once it’s finished and put to use.First, the « halo », or less romantically put, the « hairiness » of the yarn is an important factor. An obvious example is laceweight mohair yarn. Many mohair yarns are spun very finely, at around 1,000 m per 100 g, and sold in 25-g balls containing  225—250 meters of yarn. However, the fluffiness of the fiber makes it behave very differently as compared to a smooth laceweight yarn. You will need to work the mohair with a larger hook or larger needles to let the fibers « breathe ». The « fluff » of the fiber will still fill out the spaces between and in the stitches, to make for a cohesive fabric.When I set out to work the sample for the Buttercream Shawl, published in the spring 2014 issue of Interweave Crochet, there was a mistake in the yarn order. I received a much thicker mohair yarn than planned. I still tried to work it with the hook size I had planned for. The lovely, soft, beautiful yarn I received turned into a matted, dull and rigid swatch. Letting fluffy fibers « breathe » is important! (And yes, I asked for another yarn and received a beautiful laceweight in replacement.)Alpaca is another fiber that, depending on the way it’s spun, can be quite fluffy and fill in open spaces. When I worked a winter version of the popular Summer Breeze pattern in my laceweight alpaca (which is, in reality, between a laceweight and a light fingering), I had to use a hook two sizes bigger than the one used for the laceweight bamboo version in the original. Still, the length/weight ratio of the alpaca is 275m/50g = 5.5, and for the bamboo it’s 300m/50g = 6. The difference is not huge. You could have expected the same size hook to work, or at the most one size bigger, but the « halo » of the alpaca needed more space to breathe.Aside from the « fluffiness » of the yarn, the fiber content is also important as it influences the stretchiness and the « memory » of the crocheted or knitted fabric.Wool is generally quite stretchy, and also has good « memory ». This means that it will most often return to the shape it was crocheted or knitted into after wear and/or wash. Alpaca, bamboo and silk are fibers that have little to no memory (in the case of alpaca, it depends a lot on how it was spun). They will have beautiful drape and flow, but once they are stretched out they will not easily return to their original shape. If you choose the Fingerless Mittens for Spring pattern and want to make your mittens in a soft and smooth bamboo, chances are that even if you find a bamboo yarn in the right weight and gauge, you’ll be disappointed after wearing your mittens a couple of times. Fingerless mittens need to fit well around your wrist and hand. The ribbing around the wrist needs to stretch out when you pull it over your hand, and the body of the mitten needs to accommodate your movements. However, worked in a yarn with hardly any elasticity or memory at all, it’s possible that they soon will be much too stretched-out and floppy.So, for a successful substitution, look for a yarn with a similar fiber content to the one used in the original design.Substitute something different
Up till now, I have assumed that you wanted to use a yarn as close as possible to the one in the original design. However, the world of yarn would be a sad place if the only thing we did was to reproduce next-to-identical items. Sometimes this is what we want, but sometimes, we want to make something different.Accessories that don’t need to fit in a specific way, such as shawls or scarves, are the perfect playground for this. I have seen beautiful versions of the Organic stole worked in laceweight yarns. Once, the crocheter used the same hook as in the original version but a much thinner yarn, adding repeats as indicated in the pattern. The result was a gorgeous, flowing stole. Another time, one of my French customers used the London laceweight yarn and a smaller hook. It made for a beautiful wool and silk scarf that looked almost woven.You can, of course, also use heavier weight yarns than in the original design. If it’s a scarf or shawl, just remember to use a larger hook so that the fabric retains its drape.  Do you have questions or comments on the topic of subsituting yarns? Please send me an e-mail!See you soon!

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